Я всегда считал, что отделка начисто должна пройти «тактильный тест», это когда, проводя рукой по нему, вы ощущаете безупречно ровную, шелковисто гладкую поверхностью То неизбежно портится первое впечатление от высокого качества дизайна. Чтобы этого не случалось, я предлагаю несколько простых приемов финишной отделки — и вы по праву сможете гордиться своим произведением.
Все внимание — подготовке поверхности.
Если вы хотите достичь безупречной отделки, то самое главное — хорошая подготовка поверхностей. Прежде всего, отшлифуйте все поверхности вашего изделия, за исключением торцевых срезов, наждачным полотном одинаковой зернистости. Для торцов используйте вдвое более высокую зернистость для получения экстрагладкой текстуры под морилку или лак.
Всю пыль от шлифовки следует удалить пылесосом, а затем сжатым воздухом. После этого я пользуюсь специальными антистатическими салфетками, чтобы до конца убрать самую мелкую пыль — непосредственно перед нанесением средства. Но протирать ими следует нежно, не надавливая сильно, чтобы не испачкать дерево липким покрытием салфетки.
Отделка начисто требует правильное время.
После пропитки морилкой поверхность должна полностью высохнуть. Время высыхания и выдержки изделия перед дальнейшими манипуляциями указывается на этикетке. Обычно предполагается температура 20 °С и влажность 50-70%. При низкой температуре или большой влажности время высыхания значительно возрастает. Не покрывайте дерево никакими средствами в тот же день, когда вы работаете в мастерской с инструментом. Взвесь мелкой пыли в воздухе, образовавшейся при пилении или шлифовке, оседая, образует отвратительные заострения на лакированной поверхности (фото А).
Чтобы избежать таких бугорков, закрывайте сверху сохнущее изделие каким-нибудь экраном (фото В). Если возможно, наносите лак или морилку на горизонтальные поверхности. Сила тяжести помогает жидкому слою равномерно распределяться, создавая гладкую, ровную поверхность. Для этого вам может потребоваться переворачивать изделие каждой стороной вверх, однако конечный результат того стоит. Имейте в виду, что нанесение средств на вертикальные поверхности приводит к образованию подтеков.
Если вы наносите отделку кистью, всегда проверяйте, чтобы она была чистой. Те кисти, что хранятся в мастерской открытыми, обычно переносят осевшую на них пыль на покрываемые поверхности. Храните кисти в оригинальной упаковке либо завернутыми в газету. Как правило, бывает достаточно трех слоев покрытия. Первый проникает в поры древесины и действует как уплотнитель. Второй и третий слои добавляют защитные свойства и блеск.
Без сучка без задоринки.
Далее нам неизбежно придется столкнуться с несовершенствами, чтобы отделка начисто превратилась в безукоризненную отделку. Для этого надо зашлифовать видимые дефекты покрытия наждачной бумагой зернистостью 320 ед. Нанести затем последний слой лака, разбавленного растворителем. Разбавленный лак легче растекается и быстрее сохнет. Снижает риск образования воздушных пузырьков (фото С). Средства на основе растворителей, вроде полиуретановых лаков, могут быть разведены добавлением от 25 до 50% минеральных спиртов.
Средства на водной основе можно разводить добавлением не более 10% воды. Разведенные жидкости вместо нанесения их кистью или тампоном можно распылять тонким слоем, они бывают в аэрозолях (фото В). Проникающие виды средств для отделки, такие как «датское масло» («Даниш Ойл»), впитываются в древесину. Не покрывают ее, как полиуретановый лак. После их нанесения отшлифуйте поверхность восковой пастой. С помощью мелкозернистой (0000) стальной шерсти (эквивалентной наждачной бумаге в 600-800 ед.) (см. фото в начале статьи). Водя стальной шерстью вдоль древесных волокон, вы удалите все дефекты поверхности и поможете воску впитаться.
После этого останется лишь отполировать изделие. Если бы мы жили в идеальном мире, каждому мастеру по дереву полагался бы свой гуру по вопросам отделки. Он моментально давал бы нужный совет. Однако постоянно практикуясь и взяв в запас терпение, вы прекрасно обойдетесь и без такого наставника. А теперь вперед и «наощупь»!
